Головна » 2017 » Лютий » 28 » Свайный фундамент: советы

Свайный фундамент: советы

Выстроить сооружение на несущих почвах очень непростая задача. Но, если подвал не требуется, то основанием может стать свайный фундамент. Некоторые виды свай делаются своими руками затраты по сравнению с другими фундаментами намного меньше.

Рассмотрим, как своими руками соорудить свайный фундамент узнаем основные приёмы и принципы этого процесса. Отличительные черты свайного фундамента

Свая – это столб или стержень, который завинчивают в почву или бурят скважину и делают в ней. Основную нагрузку от строения столб передаёт основанию, ещё за счёт трения боковых поверхностей. Такие фундаменты располагают несколькими положительными качествами: ненужно рыть котлован, стоимость гораздо ниже других видов фундаментов. Основной аргумент фундамента такого типа – непрочные свойства почв. Нагрузка от строения передается плотным нижним слоям почвы. Земляные работы в прочных грунтах сводятся к минимуму.

Виды свай делятся, по способам погружения в почву они бывают винтовые, набивные и забивные (в частном строительстве забивные практически не применяются по причине дорогой спецтехники).

Проще сделать фундамент из буронабивных свай. Этот способ наиболее удачный при строительстве свайного фундамента самостоятельно. Такие столбы изготавливаются прямо в грунте. Однако, лучше всего бурение свай заказать у профессионалов, найти которых можно на портале drilltech.ru.

Строительство буронабивных столбов или свай разделяется на несколько этапов:

1. Пробуревание скважин. Буром ручным электрическим или бензиновым диаметр скважины 30 см. и глубиной около 5 м.

Если расширить подошву фундамента, то увеличится несущая способность в разы. Для такого бурения должны быть специальные головки различной модификации, имеющиеся в продаже. Высота или длинна таких столбов, должна быть определенных размеров, чтобы: миновать зону промерзания и нестабильные слои и упереться в плотный грунт.

2. Строительство опалубки столбов. Для несущих почв делается труба в диаметр скважины из рубероида скрученная в несколько слоёв, но на 300 – 400 мм., длиннее. Лучше подойдет асбестоцементная труба. Если опалубка отсутствует, при заливке жидкий цемент будет впитываться в грунт, что уменьшит прочность. К тому же поверхность станет шероховатой, что приведёт к удержанию влаги и это приведёт после нескольких циклах замерзания и оттаивания к разрушению свай.

3. Армирование сваи. Построить своими руками такой фундамент можно без арматуры, но прочность и долговечность такой конструкции будет очень низкой, ведь столбы работают как на сжатие, так и на растяжение так, же её тянет расширяющееся почва при замерзании.

Нагрузка может быть и горизонтальной при смещении почвы, например при оползнях.
Арматурные стержни используются в количестве 3 – 4 штук диаметр от 6 до 8 мм.
Конструкцию скрепляют, в зависимости от длинны сваи, чем чаще, тем лучше с помощью хомутов из проволоки. Готовый каркас располагаем в скважине не вплотную, интервал должен быть от 3 до 5 см., к опалубке.

4. Бетонирование столбов. В скважину заливаем бетон по 50 – 60 см. после чего с помощью вибратора уплотняем.

Данный процесс бетонирования не должен прерываться. Если раствор застынет, а потом залить свежий монолита не будет, это приведет к ослаблению прочности конструкции. Используется в основном тяжёлый бетон, наполнителями служат кварцевый песок и щебень из твёрдых пород фракция не более 20 мм.

Устраиваем ростверк для фундамента

Ростверк-это неотъемлемая часть фундамента, которая соединяет сваи, он бывает заглубленный и не заглубленный.

Ростверк является основной составляющей в вопросе

Для строительства углубленного ростверка роем траншею по периметру здания между столбами. Делаем в траншее песчаную подушку и уплотняем её с помощью трамбования. Сверху песка делаем щебёночную подсыпку, она должна быть на уровне оголовков свай. Застелив щебёнку рубероидом, сооружаем опалубку. Изготавливаем каркас из арматуры, присоединяем его к выступающему каркасу свай. Заливаем бетон, незабываем уплотнять.

Тем же образом изготовляем незаглубленный ростверк с одним отличием траншею не роем. Сооружаем опалубку, делаем в ней песчаную подушку, и всё остальное делаем как с заглубленным.

Застывание бетона довольно длительный процесс нужно выждать около 28 суток, прежде чем его проектная прочность достигнет 100%.


За матеріалами: Новини Закарпаття
20.08.2017
Публікація на http://nowyny.com/
Автор: admin
Коментарі: 0
Переглядів: 1281

Коментарі

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]